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Tipp Der Redaktion - 2020

Die Stimmen des Ätna

Wir hören zu, was dieser Vulkan uns zu sagen hat, gehen durch die umliegenden Dörfer und entdecken, wie man in einer aus Lava gebauten Kultur lebt.

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Um den Ätna zu kennen, müssen Sie die umliegenden Dörfer kennen. © Coke Bartrina

Wenn wir das sehen Erde als Lebewesen, wir können uns vorstellen Treffen Sie sich in Ihrer Haut und verstehen Sie Vulkane als die wenigen Orte, an denen diese Schicht erneuert wird.

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Sieben Tage in Sizilien

So kommen wir hinein Ätna, der höchste aktive Vulkan in der euro-asiatischen Platte. Wir nähern uns ihm aus Catania, liegt östlich der Insel Sizilien. Es wurde 729 v. Chr. Von den Griechen auf einem Hügel gegründet noch heute riecht es nach Meeren der Antikeund erinnerte sich an die Zivilisationen, die es einst bewohnten. Phönizier, Araber, Römer ... Wer den Rhythmus von allen bestimmt, ist Ätna - oder Mongibello auf Sizilianisch -, der permanent dampft und in vielen Straßen als Postkarte filtert.

Catania wurde sieben Mal nach Lust und Laune des Vulkans zerstört, nach Rechnung Carmelo Giuffrida. "Wir haben einen riesigen Katalog an Eruptionen." Er Geologe Er ist überzeugt, dass der Ätna Routine nicht mag. "Eine seiner Eigenschaften ist es, das zu tun, was Sie wollen. Er ist Anarchist oder Künstler. “

Die extreme Trockenheit des Ätna © Coke Bartrina

Wir sehen die ersten Panoramen von Nicolosi, Zugangstür von der Südseite. Wir hielten vor einem Kiefernwald an, der den Krater bedeckte, durch den der katastrophale Ausbruch von 1669 ausbrach. Wir machen weiter so es listet die fünf krater des gipfels und die mehr als 300 entlüftungsöffnungen auf das gibt es an den flanken.

„Wenn wir die Geschichte der Erde mit einem Film vergleichen, leben wir in einem Rahmen und Vulkane sind Orte, an denen Transformationsenergie viel mehr aussieht”.

Wir gehen durch vom Ätna zerstörte Häuser, die im Boden vergraben sind und von denen nur das Dach hervorsticht, Cavas, Steinbrüche und trockene Grate bis Sie die Sapienza-Hütte erreichen, der höchste Punkt, der mit dem Auto erreicht werden kann.

Der Musiker Giuseppe Severini in Randazzo, der dem Krater des Ätna am nächsten gelegenen Stadt © Coke Bartrina

Wir beginnen die Katastrophen und das Glück zu verstehen, mit dem Ätna zusammen zu sein: Wer auf dem Berg lebt, ist an den Stein gebunden. Unsere Route führt weiter nach Belpasso - Schöne Passage in Italienisch -, ein Name, der nach dem Erdbeben von 1693 erworben wurde.

Dramatiker wie Nino Martoglio wurden in dieser Stadt geboren und machten sie zu einem Exponenten des sizilianischen Theaters. in der sich die griechische mythologie mit einer für vulkanische kulturen typischen geste mischt: die akteure des ätnas erlegen stimme und körper auf, während lava in der erde verwurzelt ist.

Cettina Muratore und Mario Morabito inszenierten die erste Theaterkompanie der Stadt, das Gruppo Teatro Città di Belpasso. Wir treffen uns auf dem Friedhof nach den Überresten von Antonino Russo Giusti zu suchen, ein weiterer der repräsentativsten Autoren.

Alle Nischen sind schwarz, wie die Farbe, die den Ätna erobert. Cettina bewegt sich schnell und zeigt auf die verschiedenen Steine. "Das ist wirklich alte Lava, diese ist moderner, sie sucht nach Klarheit und Stil." Sie sind perfekt bekannt.

Mittelalterliche Instrumente von Giuseppe Severini © Coke Bartrina

Später lädt uns Mario, der auch Bildhauer ist, in seine Werkstatt ein. Darin gesteht er, welchen Stein er zur Arbeit auswählt. "Der auf der Erdoberfläche kühlt schneller ab und ist bereits modelliert." Er spricht leidenschaftlich und wedelt mit den Armen, als würde er einen Vers auf Sizilianisch rezitieren, während er uns eine Mutterschaft anfassen lässt.

"Ich suche keine perfekte Figur, aber ich würde diesen Stein nicht verwenden und in Basalt oder Marmor arbeiten." Wir verabschieden uns von den Straßen von Belpasso, wo Legenden gibt es zuhauf, mit Lavamasken und anderen Skulpturen, die Teil der Città delle 100 Sculture, Die Stadt der 100 Skulpturen, ein Projekt, das organisiert Bildhauersymposien -ruft Belpasso, Gold Nero dell'Etna(Belpasso, Schwarzes Gold des Ätna) - zur Abdeckung der Stadt der Kunstwerke.

Mario Morabito und eines seiner Werke © Coke Bartrina

Wir kamen in Bronte an, berühmt für seine Pistazienernte und die Gullotti. Seit sechs Jahrzehnten diese familie bewacht und teilt eine private sammlung mit mehr als dreihundert stück Carretti Sizilianisch. Dieser hölzerne Karren begann alsoder ein landwirtschaftliches Transportmittel zwischen dem neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert und wurde ein Symbol der Volksikonographie der Insel für die künstlerischen und historischen Manifestationen auf ihr aufgezeichnet.

In Bronte Nino Russo, ein zärtlicher 79-jähriger Dichter, erwartet uns das, obwohl jetzt auf der anderen Seite des Vulkans lebt Er wuchs am Fluss Simeto auf, deren Strömung ganz in der Nähe in den Nebrodi-Bergen geboren wird. Einige seiner Verse sind seinem Wasser gewidmet, was wir in einem seiner Texte entdecken.

Il Rovittese Es befindet sich in einem Lavagebiet und ist größtenteils in Dialekt geschrieben. "Es gibt Geräusche in ganz Sizilien, aber nicht in Bronte", sagt er. "Unser Dialekt ist etwas Besonderes, da es eine isolierte Stadt war."

Die einzige Sprache, die man hört, ist die von Simeto. In Bronte bewegt sich keine Seele, nur ein leises Geräusch mitten am Nachmittag, wenn es die Circumetnea überquert, die Eisenbahn, die als Dampfzug begann im 19. Jahrhundert und kommunizierte die Bevölkerung mit Catania. Fahren Sie nun weiter durch den Ätna und bereisen Sie Pistazienplantagen, Lavabildungen und Zitrusfelder.

Der Dichter Nino Russo, einer der wenigen Bewohner des Dorfes Bronte © Coke Bartrina

Unser nächstes Ziel ist Randazzo, eine mittelalterliche Stadt, in der alles vorbei ist. Die Straßen, Kirchen, Portale und Dächer sind dominiert vom dunklen Ton der Lava. Es geht um lzu der Stadt, die dem Gipfel des Vulkans am nächsten liegt.

Giuseppe Severini, ein Handwerkermusiker Die Werkstatt in der Gegend bringt ein wenig Farbe in das Panorama. In seinem Haus ist alles Brennholz, daran denkend, dass die Arbeit der Tischler an diesem Ort Tradition ist. In seiner Werkstatt fanden wir Instrumente aus einer anderen Zeit: Trommeln, Glocken, Lauten des Mittelalters ... Es hat sie nach Brennholzarten organisiert: Tannen, Kiefern, Olivenbäume, Zypressen, rote Salzen.

"Jeder gibt dem Instrument sein eigenes Handling, auch eine Resonanz." Er selbst baut die Stücke und begibt sich dazu auf die Suche nach Materialien zum Ätna.

Die Kastanie ist das kostbarste, weil seine harte Kruste für die Ränder vollkommen ist. "Es wächst mit den Tugenden des Vulkans, eines Landes, das mehr Säure und Metalle auf den Boden bringt und ein widerstandsfähiges Brennholz entwirft." sagt. Wenn Sie es berühren, haben Sie etwas Wildes. Es ist poliert, mit Lack oder einer Mischung aus Honig und Öl überzogen, hat aber keine süße Stimmung. Ein bisschen wie der Ätna.

Der Bildhauer Vito Guardo versteckt sich hinter einer seiner vulkanischen Steinnymphen © Coke Bartrina

Nachdem wir einige Weinberge erkundet haben, Linguaglossa und Städte durchquert haben, die zwischen engen Wegen verlaufen, kommen wir in Aci Trezza an, altes Fischerdorf. Sein Name wurde vom Aci Fluss gegeben, der durch einen Ausbruch verschwand.

Wir gehen die Promenade entlang Vito GuardoEin Mann, dessen Wort müder ist als die Bildhauerei. „Der Bildhauer macht keine Gedichte, er gibt die Möglichkeit dazu“, beschreibt er eines seiner größten Werke mit kleinem Mund. Nascita di Venere ist eine 2,30 Meter hohe Nymphe, die als riesiger Lavasteinblock begann und schließlich die Autos begrüßte, die den Eingangskreisel in Gravina di Catania passieren.

An vielen Nachmittagen wie heute wendet sich Vito jedoch dem Meer zu. Er mag es, die Faraglioni zu sehen - die riesigen Basaltfelsen, die der Legende nach eines Tages Polyphem gegen Odysseus abschossen - und sagt: "Jede Zivilisation lebt auf dem Stein, den sie findet."

Mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund und dem Geruch von marinierter Lava kehren wir nach Catania zurück. Auf etwas mehr als 140 Kilometern waren wir an vielen Orten. Und in vielen Fällen.

Alfio Rapisardo © Cola Bartrina

*Dieser Bericht wurde im veröffentlicht Nummer 119 des Condé Nast Traveller Magazins (Juli-August). Abonnieren Sie die Printausgabe (11 gedruckte Nummern und digitale Version für 24,75 €, telefonisch unter 902 53 55 57 oder über unsere Website). Die Condé Nast Traveller-Nummer von Juli bis August ist in digitaler Version für Ihr bevorzugtes Gerät verfügbar.

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